今天提早30分鐘上課，不過因為電源問題，讓吊掛在天花板旗艦級的投影機罷工，臨時找一台單槍投影機來上課。小小的狀況，馬上來個機會教育，攝影講求的是色彩、色域、色階。比較高檔的單槍投影機，色彩真實、色階完整；比較入門的單槍，色域窄(色偏)，色階少(少細節，容易出現死白或死黑)。同樣的道理也出現在電腦螢幕上，決對不要因為Notebook螢幕太差而讓客戶誤以為是拍的太差。
言歸正傳，來談談今天的主題「人像攝影」
講到拍人像，首先要先瞭解「光線」，這比Model美不美來的重要。懂的利用光線，控制光線，才能將主體完全表達。那「構圖」重不重要呢？當然也重要，構圖的原則，對初學者而言，可以參考下面幾個重點；對創作者而言，構圖只靠一個fu來決定，大師都會說這是無法言語的，所以我也寫不出來。另外，測光、對焦、機會快門….都是今天會提到的。講一堆…還是先從手中的相機開始吧。
鏡頭
傳統定焦人像鏡：50mm, 85mm, 135mm
- 大多人使用定焦鏡，要的就是超大光圈，F1.2, F1.4, F1.8, F2 …拍人像時，若不喜歡太雜的環境，就利用大光圈製造散景；若不喜歡打閃燈，也可以利用大光圈。很多人會先買一個便宜的定焦鏡來感受大光圈散景的美。
- 使用大光圈製造淺景深的同時，也要注意不要淺到好像沒對到焦一樣，該清楚的還是要清楚。(上週提到景深計算器，可以試算一下)
變焦鏡：10-22mm, 16-35mm, 70-200mm (以Canon為例)
- 近幾年也有另一派玩家使用超廣角鏡頭拍出張力大的人像作品，雜誌上常看到。
- 另外，車展活動也長看到一堆人拿望遠鏡頭拍Model，很輕易的就把Model框在眼前，而且背景的散景不輸人像鏡。
Q: 沒有人像鏡，我能拍人像嗎？
A: 誰說一定要買休旅車才能走山路，人像鏡只是一種標籤，通常我們買的變焦鏡也含蓋這些焦段。就構圖而言變焦鏡比定焦鏡更有彈性(可Zoom in/out)，缺點就是光圈沒辦法做太大，散景沒有定焦景漂亮，除非花大錢買一顆四五萬元大光圈的變焦鏡。
光線：
- 三種光要知道 (漫射光/近距離漫射光/點光源)
- 光的方向要知道(順光/側光/逆光/頂光)
Q: 哪種光線最適合拍人像？
A:沒有標準答案，看自己像要達到什麼效果。談到光線，重點應該在怎麼利用光線營造你要的環境，怎麼改變光線，達到自己要的效果。(有講等於沒講，有上課的人就回想一下照片..反光板示範，吸光板減光….)
Q: 光線還可以讓眼睛水汪汪？
A: 烏溜溜的眼睛可靠瞳孔放大鏡(時下流行，隱形眼睛的一種)；水汪汪的眼睛則靠打光，就是所謂的「眼神光」！有人說漂亮的人眼睛會說話，沒錯! 透過眼睛可以看出專家們怎麼打光。快去挑本化妝品雜誌，試著看臉部特寫，注意眼神光，有時還可以透過眼神光，看到拍攝現場是用什麼方式打光，立刻偷學起來有助於未來棚拍。
測光：
三種測光要知道：點測光/重點測光/平均測光
- 點測光：適用環境光反差太大、需要精準測光、取單點測光
- 重點測光：抓局部重點測光 (介於點測光及平均測光之間)
- 平均測光：適用各種環境，也適合對付複雜的光線 (有時平均測光也無法計算很準確，這時就要配合曝光補償加減EV值)
Q: 還是搞不懂何時該用什麼測光？
A: 咦….會問這個表示對測光還不是很懂，那就先用平均測光吧！
Q: 有時用平均測光也測不準？
A: 沒錯，這時要配合曝光補償加減EV值。很多書都會用雪地拍攝跟拍暗的主題當範例。我的經驗除了用加減EV微調外，若懶的調EV值，就把平均測光當點測光來用，測光時含蓋多一點灰值或想拍攝的主題，測完再按AE Lock鎖定曝光值，再拉回對焦構圖按快門。
Q: 曝光補償、AE Lock是什麼？
A: 下次上課會教大家用，使用全自動模式、光圈先決(Av)、快門先決(S/Tv)，都可利用曝光補償增減EV值。AE Lock就鎖定曝光值，是一個按鈕、也是一個動作。
Q: 為什麼今天沒提到「灰卡」？
A: 被發現了，這也不是我願意！今天使用的投影機，那個18度灰剛好出不來，投影幕上的灰卡自動消失，害我不知要要怎麼講下去。下次帶一片灰卡來補講這段。
對焦：
- 半身特寫對焦在眼睛。(側臉時，兩眼有前有後，就對靠自己近的眼睛)
- 全身對臉或對腰部都可，焦平面都一樣。(除非小腹太凸焦平面才會不一致)
- 團體照注意不要用大光圈來拍，因為大光圈加上廣角鏡，畫質周圍會很鬆散。來逼不得已非要用大光圈時，團體照最好對焦在水平三分之一處，讓前景深、後景深含蓋第一排及最後一排。
Q: 為什麼有時候無法對焦?快門按不下去？
A: 每個鏡頭都有最近對焦距離的限制，超過鏡頭最近對焦距離就無法對焦，快上網查自己的鏡頭最近對焦距離是多少？另外，拍攝主題反差太小也不容易對焦(不是主題太小，是反差太小，讓相機無法判斷)，有些相機內建紅外線輔助燈，太暗時會自動發出紅光打在主體上。 記者會上常看到一道道紅光打在人臉上，就是那個光！
構圖：
- 每次講到構圖，就會出現兩種不同反應，有人認同基本的構圖方法，有人不認同，甚至拿很多名人的例子來反駁傳統的構圖方式。其實學基本構圖就像蹲馬步，他只是階段性的學習課程，真正上戰場不可能還在蹲馬步，不過不可否認的是馬步練穩未來自創拳法，每一拳揮起來一定虎虎生風。
- 井字構圖、黃金交點。
- 利用框景法(若框框在焦平面之前外，配合大光圈則可虛化前景)
- 嘗試鏡內人物對焦。
- 低角度拍、加上廣角鏡，可讓腿變長。(廣角小心畫面四周變形)
- 全身/七分/半身/特寫都可以，別切頸、關節。
- 畫面稍傾斜可增加律動感 。
還有很多很多… 請多看女性服裝雜誌！
Q: 這些我都試過，拍的還是不漂亮耶？
A: 不錯!至少分辨的出什麼是漂亮或不漂亮，多拍多模仿就會進步。
Q: 我拍照不會注意這些原則，完全靠感覺取景？
A: 沒關係，拍的高興就好！不受任何拘束也是一種風格。不過當你感覺不對，無法很快掌握畫面，試著用基本的構圖方式，會讓你更快進入狀況。
散景：
- 把光圈開大，背景離主體越遠，散景越明顯。
- 散景不是一眛的糊就好，背景光點的色彩、暈散的位置、環境的複雜度，有時也會影響散景的表現。
機會快門：
- 街拍、抓拍、搶拍…講求的是速度，掌握主題動作的連續性，抓住最佳的表情、眼神、動作。這時我們可以將快門設定在高速連拍模式，按著連拍，可增加成功率。
- 一般傻瓜相機(DC)無法達到像單眼相機(SLR)高速連拍、快速對焦的性能。這也是為何拍攝動態主體單眼相機優於DC之處。不過也不要像亂槍打烏一樣，抓準時間再拍。
減少反差：
- 點光源或強光照射在人身上，容易造成人像輪廓生硬，並產生高反差。
- 減少高反差可利用反光板打光或閃燈補光。棚內攝影也會利用描圖紙、控光幕、反射傘等工具將點光源轉換成漫射光。
增加反差：
- 一般人注意到用反光板減少反差，當你在一個漫射光均勻的環境下，或高亮度的環境，反光板似乎拍不上用場，這時就需要利用黑色吸光板(就是反射率很低的黑色板子)擋住一側，光線變暗自然就能增加反差。
逆光補光：
- 大陽在拍攝主體的後方，就會產生逆光；背景光大過主體，有時因為相機測光誤判的情況下，也會產生逆光的情形，如：雪地拍人、窗邊拍人。這時可利用閃燈或反光板打光，或請換個45度角拍攝，讓光線變成迷人的側光。
壓光：
- 壓光應該算是逆光補光的一種，差別在於壓光會對背景測光，讓背景曝光正常或暗1/3~1格，再用閃燈將主體打亮。
- 若一般逆光補光，不太會注意背景光該怎麼曝光，很單純開閃燈補光而已。
哇！怎麼這麼多東西要講，我們只有一個半小時，講不完... 先下課吧！
沒有留言:
張貼留言