2008年12月25日

[紅球攝影工作室]


2008年的夏天,「紅球攝影工作室」成立了。

設計‧在14年前原本只是興趣,選擇了Industrial Design工業設計。
攝影‧在12年前原本只是興趣,買了第一部Canon EOS 5單眼相機。
資訊‧在10年前原本只是興趣,選擇了Computer Science指導教授。


我不屬於行動派的人,但一路走來 .... 我選擇自己想做的事,不管成功或失敗,終究會開花結果;也許不是現在,或許在不久的將來 ....



<文章待續>







2008年10月4日

Flickr

This is a test post from flickr, a fancy photo sharing thing.

2008年6月1日

活動主題攝影-重點複習


尾牙活動

就我所知,外面的攝影課教的大部份是人像、風景、夜景、晨昏.... 幾乎不談「活動主題攝影」。先說明這裡指的「活動」是指拍一些公司活動、團體活動、或特別場合儀式,拍完照片要給對方使用或放在媒體上面使用。為什麼要提這個,回溯到七年前,小弟進了某大企業服務,原本只是很單純的攝影愛好者,平常拍拍人、拍拍花,不過當別人看到你拿的相機比別人大台(EOS 5),同事就把你當專家,畢竟七年前DSLR還不盛行,從此就開始跟公關合作,大大小小的活動總會出現我的身影。

我記得公司第1次與體委會合辦國際體操賽,也算是我拍的第一個大型活動,當時只能用底片機,帶著兩個鏡頭加閃燈就接了案子,所謂出生之犢不畏虎,根本不知拍活動有什麼困難。等到到了戰場(現場同戰場),跟著許多媒體大哥擠在一塊,鏡頭一個比一個大顆,快門聲音連續卡茲卡茲,此時才覺得自己的渺小,心也開始慌了,快門多少?光圈多少?怎麼取景?怎麼抓不到畫面?怎麼閃燈不夠力?不管了,P模式拍到底。最後的結果可想而已,照片成功率可能只有20%(頒獎畫面再拍不好就要撞牆),真不知怎麼跟公關交差。

這個結論告訴我們,人像風景拍的好、相機拿很大台的人、或是號稱對攝影有興趣的人,千萬不要也認為能把活動拍的好,因為拍攝活動就像作戰,在戰場上沒辦法慢慢瞄慢慢打,加上背後的壓力(客戶要照片),不能有什麼閃失。隨著經驗的累積,小弟一路走過來感觸很深,基於這個理由,才會把「活動主題攝影」當一個課程。在座各位手上拿著DSLR,總有那麼一天會被人視為專家,要你幫忙拍小活動,小合照....。如果平常不練功,很難會有好的表現。

故事說太多了..... 看重點吧!


  1. 事前溝通: 與承辦人確認拍攝重點、流程、時間點
    (訊問要發槁的重點,有哪些精彩畫面)
  2. 環境認識: 提早到事前測光、試用鏡頭掌控畫面
  3. 準備器材:側背包(記者包,換鏡好用)、鏡頭、閃燈、外接電源
  4. 拍攝主題:強調主題、人物、產品、動作、場地記錄
    (各種照片都要拍,公關要活動照片,總務要場地記錄,人像特寫也要留..未來都用的上)

攝影技巧:

  1. 清楚第一(對焦精準、安全快門、景深要夠);畫質第二(ISO調高,寧粗勿糊)
  2. 突顯產品勝於編織美感
  3. 拍產品景深要夠,淺景深適可而止
  4. 廣角鏡勝於長鏡頭 (大部份距離不週、大團體合照...減少安全快門限制)
  5. 對焦速度勝於按快門速度
    (就是要確認有對到焦再按,無法對焦請檢查鏡頭是否誤調成手動對焦MF)
  6. 快門速度勝於測光速度 (啟動高速連拍、注意安全快門 )
  7. 高速連拍勝於連拍或單拍
  8. 快門先決、光圈先決、M模式,3模勝1模
    (一般人只會設快門先決,其實可以預先設定好三組值,依場合隨時切換)
  9. 外閃勝內閃:跳燈使用、外接電源

課堂上以兩個實例說明:(課堂上才有照片看啦!)

2008 三X 進口車聯合發表會

  1. 場景記錄
  2. 人物特寫
  3. 突顯主題 (香車美人,還是要以車子為主)

2007. 中XX車 尾牙活動

  1. 場地記錄→總務要
  2. 重點畫面→發稿用
  3. 台上表演→留記錄
  4. 台上互動→拍長官熱情
  5. 台下互動→拍同仁狂歡
  6. 頒獎→留資料
  7. 人物特寫→以後有人升遷或離職用的上
  8. 敬酒→沒拍就不叫尾牙
  9. 同仁合影 →下次跟大老闆合照建議一張收50 ....

講完了,下課囉!

2008年5月22日

外拍活動-油桐花



Photos in Redball
桃園龍潭小粗坑古道(2008.5.17)


行前準備:

  1. 環境特色: 擅用環境特色→陽光、古道、溪流
  2. 設備取捨: 廣~望遠鏡頭、腳架、偏光鏡
  3. 拍攝主題: 特寫、一片花海、花落水流,都是很好的表現方式
          (隨時注意光影、色彩、線條)

攝影心得:

  1. 陽光的缺點:讓白花與背景的反差變大,測光不易,曝光無法兼顧
  2. 陽光的優點:利用光影可增加畫面層次及色彩,比陰天來的有變化
  3. 山溝拍攝優點:可搭配溪流、漂浮花朵、青苔,讓畫面更豐富
  4. 山溝拍攝缺點:陰暗處與白花反差大,不易拍;山溝落葉雜物多
  5. 拍大景光圈再縮小,讓景物更細緻
  6. 望遠特寫光圈全開時,注意景深要夠
  7. 手持拍攝陰暗處要注意安全快門
  8. 腳架、快門線、偏光鏡必帶

第一節重點講完 ... 喝口水!

長鏡頭:
有受地形限制 (山溝地形無法靠近拍攝),拍溪流中漂浮的油桐花,需要用長鏡頭。另外,樹上盛開的花通常都又高又越,若有長鏡頭抓特寫更讚。

廣角:
可拍出遍地花海,或滿山花海的盛況。(小粗溝只能用滿溝花海來形容,不過很枯枝落葉干擾,不易取景)

光圈:
大景縮光圈:「大景縮光圈」決對是拍風景的要件,F11~F16視情況決定。縮光圈景深夠深,同時也將細節顥現出來。 (特寫也要注意景深,開大光圈同時,注意不要淺到連主體都不清楚)

腳架:
縮光圈後,進光量減小,快門時間自然就需拉長,若超過安全快門(1/焦段),就需要架腳架。除非是手持拍攝,否則不建議將ISO拉高,讓畫質變粗犧牲品質。 腳架的穩定性相當重要,一分錢一分貨,長時間曝光請選用貴用穩的腳架。

快門線:
使用腳架,如果因為手按快門,又讓相機振動,那就枉費你買一支5, 6千元的腳架。減少相機振動的最好方法,還是裝一條快門線吧!不要再用手直接接觸相機。

ISO:
建議都調ISO 100,可拍出較細緻的影象。除非沒用腳架,有安全快門的顧慮才需調高ISO。

偏光鏡
消除水面反光,沒有CPL就快買一片吧!


以上,下課囉!

Jeffrey

2008年5月14日

旅遊攝影-重點複習





一般人剛接觸攝影,往往不會放過任何拍照機會。尤其是出國旅遊,總會覺得多拍一些異國風情。鏡頭該帶什麼?該不該帶腳架?器材買越多,煩惱就越多。到了國外,前兩天可能都很認真,一下車看到什麼都拍(標準的觀光客),手上的相機比別人都大台,看起來非常專業,而且總是趁導遊在解說時,繞到其他地方拍照。突然,你的另一伴開始抱怨你是來拍照還是來旅行,動作就比較收斂。到後來,發現上車下車背著一兩公斤的相機真的很不方便,也懶的再帶下車。回到家,發現幾萬元的單眼相機,拍了一堆紀念照,挑不出幾張可以當作品,枉費背一堆器材出國。而且,一趟旅遊回來,對當地的特色完全沒概念,因為導遊再講都沒在聽…這就是所謂的旅遊攝影嗎? No..No..No….


先問問大家 …
Q1:旅遊的目的是去「體驗當地文化生活」還是「拍攝當地文化」?
Q2:攝影的目的是「留下作品」還是「留下旅遊的回憶」?

如果你能回答這兩個問題,就不會只顧拍照。應該用心去旅遊,瞭解當地文化特色,體驗當地生活,進而觀察旅遊中的人事物,打開你的攝影眼,才能為自己留下美麗的回憶。

旅遊重點講完了!看不懂的人沒關係,慢慢就發生在你身上,很快就能體會….

接下來是要講上課中提到的重點,沒寫出來會被誤認為我真的只講心理層面的旅遊攝影,呵呵…我沒這麼混啦!

旅遊攝影可分四個重點:(即然是重點,就不會講很多啦!)

一、環境認識: 
想要拍照,不管去哪裡,一定會先瞭解當地環境、氣候、人文、節慶,這跟你要準備的東西有關,也可以預知有什麼主題可拍。如果是自助旅行,能夠安排在當地節慶活動,更有特別意義。

二、設備取捨: 
剛剛提到,設備買越多就越煩惱,掙扎是正常的,有利有弊,真的帶了就要活用比較重要。
  1. 相機:除了單眼相機,可以多帶一台隨身小DC。有時下大雨或拿大台相機太招揺時,隨身機DC就發揮功用。
  2. 鏡頭:入門者可帶一支旅遊鏡,所謂「旅遊鏡」指的是焦段含蓋在廣角到中望遠都算,並不是拍旅遊拍的特別好的鏡頭(那是看攝影技巧)。如Canon 17-85mm, 24-105mm, Nikon 18-200mm。一般人拍攝的景物有80%都落在這個焦段,出國走透透一支就夠,就被稱做「旅遊鏡」。若要讓作品更有張力,或更多特寫鏡頭,超廣角鏡頭及望遠鏡頭就一定會帶啦!
  3. 記憶卡買大廠牌比較有保障,且不要只帶一大片(4G or 8G),雞蛋不要放在同一個籃子上,如果拍攝總量是4G,就買兩張2G卡。如果不幸一張卡壞了,另一張還可以用。本人遇過多次壞卡經驗,雖有終身保固可換新卡,但辛苦拍照的東西都沒了。甚至有人不怕重,帶Notebook出國,回飯店馬上回存,看到照片比較放心。(就是小弟我啦!)
  4. 電池:2顆以上,不建議買副廠電池,電源容量及品質另人不放心。出門在外不要擔這種風險。

  其他沒提到的不是不重要,即然是重點整理就不用講太多。



三、拍攝主題:

很多人習慣真的到了當地景點才開始拍攝,我習慣在準備過程就開始拍攝。原因是準備過程也是旅程的一部份。一段旅遊可以想像成一個故事,有前面故事的鋪陳,中間豐富的內容,結局收尾。所謂過程就像:背著大包行李遊走、無奈的等候公車、與街人的互動…。這些照片若抓的好,回國之後細細咀嚼一定比一些觀光景點照片來的有味道,畢竟是反映當時最真實的狀況

當然,我不是說大景不重要,因為大景人人會拍,不在此贅述。不過,如果入門者到了當地,不知有什麼可拍?不知什麼角度最美?建議在機場或當地景點販賣中心,先看看當地賣的明信片,這些也都是大師拍的,有助於你認識當地環境、文化,進而知道怎麼取景。

另外,到一點景點,要拍的出色,一定要注意「光線、色彩、線條」,有助於構圖及畫面呈現的美感。必要時打破井字構圖或一些傳統的攝影手法限制。



四、事後整理:

數位相機過於方便,帶來的後遺症就是檔案太多,要先過濾照片。提供小弟過瀘照片的方法供大家參考(順序:標註法→刪除法,不要先刪再標,會不小心造成無法弭補的遺憾)

  1. 標註法:

    先挑選自己滿意的,在檔名後面加「_a」,如「IMG_0001.JPG」改成「IMG_0001_a.JPG」;挑完一次,用搜尋檔案找「*_a*」,就可很快撈出標註過的檔案。若需要格放,格放過的檔名另存成「IMG_0001_ac.JPG」,這樣就能保留原始檔案,也不會弄亂。(C是cut被裁剪過的意思)
  2. 刪除法:

    重複的只留一張 (連拍有時一個畫面就四五張)同樣的主題有數張,曝光不對的刪掉(死黑死白太多)
    同樣的主題有數張,先把背景過亂、干擾主體的照片刪掉
    同樣的主題有數張,失焦的刪掉
    出現密祕情人…刪 (避免發生陳X希照片外流事件)

重點講完…. Po幾張照片來看!(要看更多照片...就要來聽課啦!)



http://www.redball.idv.tw/











2008年5月8日

人像攝影─重點複習


舅舅...我這叫「框景法」嗎?

今天提早30分鐘上課,不過因為電源問題,讓吊掛在天花板旗艦級的投影機罷工,臨時找一台單槍投影機來上課。小小的狀況,馬上來個機會教育,攝影講求的是色彩、色域、色階。比較高檔的單槍投影機,色彩真實、色階完整;比較入門的單槍,色域窄(色偏),色階少(少細節,容易出現死白或死黑)。同樣的道理也出現在電腦螢幕上,決對不要因為Notebook螢幕太差而讓客戶誤以為是拍的太差。

言歸正傳,來談談今天的主題「人像攝影

講到拍人像,首先要先瞭解「光線」,這比Model美不美來的重要。懂的利用光線,控制光線,才能將主體完全表達。那「構圖」重不重要呢?當然也重要,構圖的原則,對初學者而言,可以參考下面幾個重點;對創作者而言,構圖只靠一個fu來決定,大師都會說這是無法言語的,所以我也寫不出來。另外,測光、對焦、機會快門….都是今天會提到的。講一堆…還是先從手中的相機開始吧。


鏡頭

傳統定焦人像鏡:50mm, 85mm, 135mm 

  • 大多人使用定焦鏡,要的就是超大光圈,F1.2, F1.4, F1.8, F2 …拍人像時,若不喜歡太雜的環境,就利用大光圈製造散景;若不喜歡打閃燈,也可以利用大光圈。很多人會先買一個便宜的定焦鏡來感受大光圈散景的美。
  • 使用大光圈製造淺景深的同時,也要注意不要淺到好像沒對到焦一樣,該清楚的還是要清楚。(上週提到景深計算器,可以試算一下)

變焦鏡:10-22mm, 16-35mm, 70-200mm (以Canon為例)

  • 近幾年也有另一派玩家使用超廣角鏡頭拍出張力大的人像作品,雜誌上常看到。
  • 另外,車展活動也長看到一堆人拿望遠鏡頭拍Model,很輕易的就把Model框在眼前,而且背景的散景不輸人像鏡。

    Q: 沒有人像鏡,我能拍人像嗎?
    A: 誰說一定要買休旅車才能走山路,人像鏡只是一種標籤,通常我們買的變焦鏡也含蓋這些焦段。就構圖而言變焦鏡比定焦鏡更有彈性(可Zoom in/out),缺點就是光圈沒辦法做太大,散景沒有定焦景漂亮,除非花大錢買一顆四五萬元大光圈的變焦鏡。

光線:

  • 三種光要知道 (漫射光/近距離漫射光/點光源)
  • 光的方向要知道(順光/側光/逆光/頂光)

    Q: 哪種光線最適合拍人像?
    A:沒有標準答案,看自己像要達到什麼效果。談到光線,重點應該在怎麼利用光線營造你要的環境,怎麼改變光線,達到自己要的效果。(有講等於沒講,有上課的人就回想一下照片..反光板示範,吸光板減光….)

    Q: 光線還可以讓眼睛水汪汪?
    A: 烏溜溜的眼睛可靠瞳孔放大鏡(時下流行,隱形眼睛的一種);水汪汪的眼睛則靠打光,就是所謂的「眼神光」!有人說漂亮的人眼睛會說話,沒錯! 透過眼睛可以看出專家們怎麼打光。快去挑本化妝品雜誌,試著看臉部特寫,注意眼神光,有時還可以透過眼神光,看到拍攝現場是用什麼方式打光,立刻偷學起來有助於未來棚拍。

測光:


三種測光要知道:點測光/重點測光/平均測光

  • 點測光:適用環境光反差太大、需要精準測光、取單點測光
  • 重點測光:抓局部重點測光 (介於點測光及平均測光之間)
  • 平均測光:適用各種環境,也適合對付複雜的光線 (有時平均測光也無法計算很準確,這時就要配合曝光補償加減EV值)

    Q: 還是搞不懂何時該用什麼測光?
    A: 咦….會問這個表示對測光還不是很懂,那就先用平均測光吧!

    Q: 有時用平均測光也測不準?
    A: 沒錯,這時要配合曝光補償加減EV值。很多書都會用雪地拍攝跟拍暗的主題當範例。我的經驗除了用加減EV微調外,若懶的調EV值,就把平均測光當點測光來用,測光時含蓋多一點灰值或想拍攝的主題,測完再按AE Lock鎖定曝光值,再拉回對焦構圖按快門。

    Q: 曝光補償、AE Lock是什麼?

    A: 下次上課會教大家用,使用全自動模式、光圈先決(Av)、快門先決(S/Tv),都可利用曝光補償增減EV值。AE Lock就鎖定曝光值,是一個按鈕、也是一個動作。

    Q: 為什麼今天沒提到「灰卡」?

    A: 被發現了,這也不是我願意!今天使用的投影機,那個18度灰剛好出不來,投影幕上的灰卡自動消失,害我不知要要怎麼講下去。下次帶一片灰卡來補講這段。

對焦:

  • 半身特寫對焦在眼睛。(側臉時,兩眼有前有後,就對靠自己近的眼睛)
  • 全身對臉或對腰部都可,焦平面都一樣。(除非小腹太凸焦平面才會不一致)
  • 團體照注意不要用大光圈來拍,因為大光圈加上廣角鏡,畫質周圍會很鬆散。來逼不得已非要用大光圈時,團體照最好對焦在水平三分之一處,讓前景深、後景深含蓋第一排及最後一排。

    Q: 為什麼有時候無法對焦?快門按不下去?
    A: 每個鏡頭都有最近對焦距離的限制,超過鏡頭最近對焦距離就無法對焦,快上網查自己的鏡頭最近對焦距離是多少?另外,拍攝主題反差太小也不容易對焦(不是主題太小,是反差太小,讓相機無法判斷),有些相機內建紅外線輔助燈,太暗時會自動發出紅光打在主體上。 記者會上常看到一道道紅光打在人臉上,就是那個光!

構圖:

  • 每次講到構圖,就會出現兩種不同反應,有人認同基本的構圖方法,有人不認同,甚至拿很多名人的例子來反駁傳統的構圖方式。其實學基本構圖就像蹲馬步,他只是階段性的學習課程,真正上戰場不可能還在蹲馬步,不過不可否認的是馬步練穩未來自創拳法,每一拳揮起來一定虎虎生風。
  1. 井字構圖、黃金交點。
  2. 利用框景法(若框框在焦平面之前外,配合大光圈則可虛化前景)
  3. 嘗試鏡內人物對焦。
  4. 低角度拍、加上廣角鏡,可讓腿變長。(廣角小心畫面四周變形)
  5. 全身/七分/半身/特寫都可以,別切頸、關節。
  6. 畫面稍傾斜可增加律動感 。

    還有很多很多… 請多看女性服裝雜誌!

    Q: 這些我都試過,拍的還是不漂亮耶?
    A: 不錯!至少分辨的出什麼是漂亮或不漂亮,多拍多模仿就會進步。

    Q: 我拍照不會注意這些原則,完全靠感覺取景?
    A: 沒關係,拍的高興就好!不受任何拘束也是一種風格。不過當你感覺不對,無法很快掌握畫面,試著用基本的構圖方式,會讓你更快進入狀況。

散景:

  • 把光圈開大,背景離主體越遠,散景越明顯。
  • 散景不是一眛的糊就好,背景光點的色彩、暈散的位置、環境的複雜度,有時也會影響散景的表現。

機會快門:

  • 街拍、抓拍、搶拍…講求的是速度,掌握主題動作的連續性,抓住最佳的表情、眼神、動作。這時我們可以將快門設定在高速連拍模式,按著連拍,可增加成功率。
  • 一般傻瓜相機(DC)無法達到像單眼相機(SLR)高速連拍、快速對焦的性能。這也是為何拍攝動態主體單眼相機優於DC之處。不過也不要像亂槍打烏一樣,抓準時間再拍。

減少反差:

  • 點光源或強光照射在人身上,容易造成人像輪廓生硬,並產生高反差
  • 減少高反差可利用反光板打光或閃燈補光。棚內攝影也會利用描圖紙、控光幕、反射傘等工具將點光源轉換成漫射光

增加反差:

  • 一般人注意到用反光板減少反差,當你在一個漫射光均勻的環境下,或高亮度的環境,反光板似乎拍不上用場,這時就需要利用黑色吸光板(就是反射率很低的黑色板子)擋住一側,光線變暗自然就能增加反差。


逆光補光:

  • 大陽在拍攝主體的後方,就會產生逆光;背景光大過主體,有時因為相機測光誤判的情況下,也會產生逆光的情形,如:雪地拍人、窗邊拍人。這時可利用閃燈或反光板打光,或請換個45度角拍攝,讓光線變成迷人的側光。

壓光:

  • 壓光應該算是逆光補光的一種,差別在於壓光會對背景測光,讓背景曝光正常或暗1/3~1格,再用閃燈將主體打亮。
  • 若一般逆光補光,不太會注意背景光該怎麼曝光,很單純開閃燈補光而已。

哇!怎麼這麼多東西要講,我們只有一個半小時,講不完... 先下課吧!

2008年4月28日

風景攝影─重點複習

這次來上課來的人比上週還多,真感動!看在大家這麼認真的份上,就幫大家整理今天上課的重點!這次幾乎是看圖說故事,各位可以看重點回顧一下,沒機會參加的人,就只能看文字想像一下吧!


構圖法:

  1. 構圖參考三等分割、主體放在井字焦點上。(Nikon可開啟電子井字對焦屏;Canon可自行換井字對焦屏)
  2. 不要被CCD的框景比例限制,照片可任意格放或裁切成自己要的畫面。(多練習重新取景及格放)
  3. 大景有小人/物當比例,才可顯的景色更巨大。(對比)
  4. 取景該拍直幅還橫幅?當你還在猶豫時,就兩種都拍,避免有遺憾。

鏡頭焦段運用:

  1. 望遠焦段(100mm以上)讓背景模糊,主題清楚。(製造淺景深)
  2. 超廣角(10~24mm),可讓岩石更巨大(即使變形也看不出來);但避免用超廣角近拍花朵。(很容易看出變形)

對焦:

  1. 大景對焦1/3處,配合小光圈(F8~F16)可讓景色體更清晰。
  2. 泛焦(超焦距/Hyper focal distance):小光圈拍大景,容易製造無限遠的後景深,此時的對焦距離就叫泛焦。(即可拍就是用此原理,隨便對焦都很清楚)

光圈(景深)運用:

  1. 拍大景用小光圈(F8~F16)可讓景色更細緻。(縮光圈讓景深長,清晰範圍廣,但注意快門,必要時上腳架)
  2. 大光圈(F2.8~F4)拍特寫讓背景模糊,主題更清楚。(製造淺景深)
  3. 光圈大淺景深,背景模糊,好鏡有奶油味,看個人喜好!
  4. 即使背景模糊也要注意是否會干擾主題(環境太雜、光點太亂、二線性問題)

快門運用:

  1. 拍瀑布優先決定快門速度,視水流放慢快門(1/8~2秒)。
  2. 慢速快門就要用到腳架
  3. 如果光圈縮到F22仍曝光過度,就要加減光鏡減光,或用偏光鏡當減光減用。

偏光鏡:

  1. 用偏光鏡的時機:藍天更藍綠地更綠或消反光;鏡片越薄比較不會有暗角。
  2. 不用偏光鏡的時機:天空不藍用了也沒用;刻意保留岩石上水漬反光;光線太暗,加偏光鏡會更暗(減1格),手持要注意安全快門,不然易晃動。


環境掌控:

  1. 大霧不要急著收相機,可抓住矇矓及漸層美。(千萬不要開閃燈,霧易反光)
  2. 陰天營造低反差環境,讓主題變柔和,勝於大太陽反差大只有高亮高暗點沒有細節。

測光:(5/5人像課會認真談測光)

  1. 清晨山脈、白海芋…測光不對容易出現死黑死白,連後製空間都沒有。


影像後製:

  1. 影像後製可以補足攝影的遺憾,但不要過度依賴。
  2. 學影像後製,可提升色彩控制及構圖能力,體驗數位暗房的美,不要排斥。
  3. 不要輕意放棄自己的作品,連後製都沒救了再刪除。

2008年3月6日

如何挑選數位單眼相機(DSLR)

找到一台適合自己的相機,就像找老婆一樣!要摸清楚、看仔細!



有許多人想從消費型數位相機(DC),跨到數位單眼相機(DSLR),到底該買哪一種品牌比較好? 分享個人心得, 希望有助於界定自己的需求,來判斷該買哪一類的相機。
  • 從挑機身品牌開始

    大多人都這麼說...「買數位單眼(DSLR)...建議買Canon或Nikon」。不是說其他廠牌的相機不好, 先從現在數位單眼市場(機身)開始說明, 主要分四大類:

    入門型(Canon 400D, Nikon 40DX), 中階(Canon 40D, Nikon 80D)
    中高階(Canon 5D, Nikon D300), 高階(Canon 1D III, Nikon D3)

    在每一個階層, 各品牌之間的差異並不大, 先設定自己的目標(預算&使用目的)再選定機身。是因為台灣市場仍以Canon及Nikon為大宗, 就學習交流跟設備資源來講, 這兩個牌子會占優勢,所以一般人都推薦Canon or Nikon。單眼相機比一般相機優秀之處,除了畫質品質高、高ISO雜訊抑制強、快門延遲短、對焦快準,最大的不同在交換鏡頭。如果你瞭解到這一點,就建議選Canon or Nikon. (若你不在意遇到問題問不到人、上攝影課只有1,2位同伴跟你用一樣的相機、鏡頭的選擇性很少、機身鏡頭脫手不易....等問題,就不一定要買Canon or Nikon)

  • 你適合哪一種等級的相機?

    入門:偶爾拍拍家人,風景,記錄生活,簡單創作的人
    中階:出國旅遊帶出門不嫌重,會有機不離身的想法..想拍當地人文,大景,會想創作
    對於鏡頭的運用想進一步摸索的人
    中高階:已知道中階相機有什麼限制,在功能操作或影像品質無法滿足自己需要的人, 手邊有三顆以上鏡頭
    高階:已把攝影當職業,公司買機身給你用的人


  • 再進一步說明機身、鏡頭、攝影技巧的重要性

    老實說剛拿到單眼相機...如果沒有攝影基礎.. 拍出來的東西可能會很失望...
    調成自動模式從頭拍到尾.. 當大傻瓜用...就失去買單眼的意義...
    最不浪費錢的作法就是要常用, 懂的怎麼用....
    入門建議先拍周圍靜物..再拍家人...再拍街景....大山清晨晚霞反而沒這麼好拍..
    至於怎麼拍出美景? 一般來說,能拍出美景或動人的照片...有幾項因素:

    1.相機20% →好相機所拍出來的品質高、功能切換快、對焦及測光系統強、越貴用起來越爽! 挑相機就像挑一部跑車..考量預算、性能、操控乘座舒適度,汽車生命週期短..好車一直推出..沒什麼保值性....開不到三年就想換車... 完全跟數位相機一樣!

    2.鏡頭30% →擁有不同焦段、有大光圈f/2.8、低色散、低像差的鏡頭 (鏡頭一分錢一分貨)
    買鏡頭就像養小老婆... 有錢不嫌多..越貴越好..能力越強越好! 小老婆怎麼挑.. 眼睛越大(大光圈)..視力越好(低色散、低像差)..越貴! 好的小老婆..可以保值個10年以上.... 比買跑車好很多!
    男人打拼在外..依不同場合帶不同小老婆出場... 人生10大樂事之一

    3.攝影技巧40% →機器是死的... 運用不當或從頭到尾都是自動模式拍,那就跟一般傻瓜相機一樣。 大家都知道拍照就是焦段變化、構圖、測光、光圈/快門/ISO值調整
    但拍出來的感覺就不同。 攝影技巧可比喻成社交技巧, 談吐、手勢, 穿著, 說話重點... 怎麼拿捏! 技巧成熟就會出現個人風格或創作... 說話內容能感動別人...

    4.其他設備的運用10% → 外閃、反光板、黑卡、測光表 .....(沒有也不會死人... 但會用有加分效果)

  • 總結

    美景的產生.. 就是開車著跑車(機身), 依不同場合帶小老婆(鏡頭)出場, 再運用很好的社交技巧(攝影技巧);老婆就是你的銀行... 管你的小朋友(千元鈔票) ... 銀行只會叫你存? ?.. 不准你買好的跑車跟養小老婆!

    如果你用私房錢...養了一堆小老婆.. 千萬不要讓老婆知道!
    如果不幸被發現.... 通通都說是同事的.. 或借來測而已!

今天先分享到這 ... 如果你老婆把這篇文章從頭看到尾, 那你就不要再變什麼花樣了!