外拍活動－油桐花

Photos in Redball
桃園龍潭小粗坑古道(2008.5.17)


行前準備:

1. 環境特色:　擅用環境特色→陽光、古道、溪流
2. 設備取捨:　廣~望遠鏡頭、腳架、偏光鏡
3. 拍攝主題:　特寫、一片花海、花落水流，都是很好的表現方式
   　　　　　 (隨時注意光影、色彩、線條)
   

攝影心得:

1. 陽光的缺點：讓白花與背景的反差變大，測光不易，曝光無法兼顧
2. 陽光的優點：利用光影可增加畫面層次及色彩，比陰天來的有變化
3. 山溝拍攝優點：可搭配溪流、漂浮花朵、青苔，讓畫面更豐富
4. 山溝拍攝缺點：陰暗處與白花反差大，不易拍；山溝落葉雜物多
5. 拍大景光圈再縮小，讓景物更細緻
6. 望遠特寫光圈全開時，注意景深要夠
7. 手持拍攝陰暗處要注意安全快門
8. 腳架、快門線、偏光鏡必帶
   

第一節重點講完 ... 喝口水!

長鏡頭：
有受地形限制 (山溝地形無法靠近拍攝)，拍溪流中漂浮的油桐花，需要用長鏡頭。另外，樹上盛開的花通常都又高又越，若有長鏡頭抓特寫更讚。

廣角：
可拍出遍地花海，或滿山花海的盛況。(小粗溝只能用滿溝花海來形容，不過很枯枝落葉干擾，不易取景)

光圈：
大景縮光圈：「大景縮光圈」決對是拍風景的要件，F11~F16視情況決定。縮光圈景深夠深，同時也將細節顥現出來。 (特寫也要注意景深，開大光圈同時，注意不要淺到連主體都不清楚)

腳架：
縮光圈後，進光量減小，快門時間自然就需拉長，若超過安全快門(1/焦段)，就需要架腳架。除非是手持拍攝，否則不建議將ISO拉高，讓畫質變粗犧牲品質。 腳架的穩定性相當重要，一分錢一分貨，長時間曝光請選用貴用穩的腳架。

快門線：
使用腳架，如果因為手按快門，又讓相機振動，那就枉費你買一支5, 6千元的腳架。減少相機振動的最好方法，還是裝一條快門線吧！不要再用手直接接觸相機。

ISO：
建議都調ISO 100，可拍出較細緻的影象。除非沒用腳架，有安全快門的顧慮才需調高ISO。

偏光鏡
消除水面反光，沒有CPL就快買一片吧！


以上，下課囉！

Jeffrey

旅遊攝影－重點複習

一般人剛接觸攝影，往往不會放過任何拍照機會。尤其是出國旅遊，總會覺得多拍一些異國風情。鏡頭該帶什麼？該不該帶腳架？器材買越多，煩惱就越多。到了國外，前兩天可能都很認真，一下車看到什麼都拍（標準的觀光客），手上的相機比別人都大台，看起來非常專業，而且總是趁導遊在解說時，繞到其他地方拍照。突然，你的另一伴開始抱怨你是來拍照還是來旅行，動作就比較收斂。到後來，發現上車下車背著一兩公斤的相機真的很不方便，也懶的再帶下車。回到家，發現幾萬元的單眼相機，拍了一堆紀念照，挑不出幾張可以當作品，枉費背一堆器材出國。而且，一趟旅遊回來，對當地的特色完全沒概念，因為導遊再講都沒在聽…這就是所謂的旅遊攝影嗎? No..No..No….


先問問大家 …
Q1:旅遊的目的是去「體驗當地文化生活」還是「拍攝當地文化」?
Q2:攝影的目的是「留下作品」還是「留下旅遊的回憶」?

如果你能回答這兩個問題，就不會只顧拍照。應該用心去旅遊，瞭解當地文化特色，體驗當地生活，進而觀察旅遊中的人事物，打開你的攝影眼，才能為自己留下美麗的回憶。

旅遊重點講完了！看不懂的人沒關係，慢慢就發生在你身上，很快就能體會….

接下來是要講上課中提到的重點，沒寫出來會被誤認為我真的只講心理層面的旅遊攝影，呵呵…我沒這麼混啦！

旅遊攝影可分四個重點：(即然是重點，就不會講很多啦！)

一、環境認識:　
想要拍照，不管去哪裡，一定會先瞭解當地環境、氣候、人文、節慶，這跟你要準備的東西有關，也可以預知有什麼主題可拍。如果是自助旅行，能夠安排在當地節慶活動，更有特別意義。

二、設備取捨:　
剛剛提到，設備買越多就越煩惱，掙扎是正常的，有利有弊，真的帶了就要活用比較重要。

1. 相機：除了單眼相機，可以多帶一台隨身小DC。有時下大雨或拿大台相機太招揺時，隨身機DC就發揮功用。
   
2. 鏡頭：入門者可帶一支旅遊鏡，所謂「旅遊鏡」指的是焦段含蓋在廣角到中望遠都算，並不是拍旅遊拍的特別好的鏡頭(那是看攝影技巧)。如Canon 17-85mm, 24-105mm, Nikon 18-200mm。一般人拍攝的景物有80%都落在這個焦段，出國走透透一支就夠，就被稱做「旅遊鏡」。若要讓作品更有張力，或更多特寫鏡頭，超廣角鏡頭及望遠鏡頭就一定會帶啦！
   
3. 記憶卡買大廠牌比較有保障，且不要只帶一大片(4G or 8G)，雞蛋不要放在同一個籃子上，如果拍攝總量是4G，就買兩張2G卡。如果不幸一張卡壞了，另一張還可以用。本人遇過多次壞卡經驗，雖有終身保固可換新卡，但辛苦拍照的東西都沒了。甚至有人不怕重，帶Notebook出國，回飯店馬上回存，看到照片比較放心。(就是小弟我啦！)
   
4. 電池：2顆以上，不建議買副廠電池，電源容量及品質另人不放心。出門在外不要擔這種風險。

　　其他沒提到的不是不重要，即然是重點整理就不用講太多。

三、拍攝主題:

很多人習慣真的到了當地景點才開始拍攝，我習慣在準備過程就開始拍攝。原因是準備過程也是旅程的一部份。一段旅遊可以想像成一個故事，有前面故事的鋪陳，中間豐富的內容，結局收尾。所謂過程就像：背著大包行李遊走、無奈的等候公車、與街人的互動…。這些照片若抓的好，回國之後細細咀嚼一定比一些觀光景點照片來的有味道，畢竟是反映當時最真實的狀況。

當然，我不是說大景不重要，因為大景人人會拍，不在此贅述。不過，如果入門者到了當地，不知有什麼可拍？不知什麼角度最美？建議在機場或當地景點販賣中心，先看看當地賣的明信片，這些也都是大師拍的，有助於你認識當地環境、文化，進而知道怎麼取景。

另外，到一點景點，要拍的出色，一定要注意「光線、色彩、線條」，有助於構圖及畫面呈現的美感。必要時打破井字構圖或一些傳統的攝影手法限制。

四、事後整理:

數位相機過於方便，帶來的後遺症就是檔案太多，要先過濾照片。提供小弟過瀘照片的方法供大家參考(順序：標註法→刪除法，不要先刪再標，會不小心造成無法弭補的遺憾)

1. 標註法：
   
   先挑選自己滿意的，在檔名後面加「_a」，如「IMG_0001.JPG」改成「IMG_0001_a.JPG」；挑完一次，用搜尋檔案找「*_a*」，就可很快撈出標註過的檔案。若需要格放，格放過的檔名另存成「IMG_0001_ac.JPG」，這樣就能保留原始檔案，也不會弄亂。(C是cut被裁剪過的意思)
   
2. 刪除法：
   
   重複的只留一張 (連拍有時一個畫面就四五張)同樣的主題有數張，曝光不對的刪掉(死黑死白太多)
   同樣的主題有數張，先把背景過亂、干擾主體的照片刪掉
   同樣的主題有數張，失焦的刪掉
   出現密祕情人…刪 (避免發生陳X希照片外流事件)

重點講完…. Po幾張照片來看！(要看更多照片...就要來聽課啦！)

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人像攝影─重點複習

舅舅...我這叫「框景法」嗎?

今天提早30分鐘上課，不過因為電源問題，讓吊掛在天花板旗艦級的投影機罷工，臨時找一台單槍投影機來上課。小小的狀況，馬上來個機會教育，攝影講求的是色彩、色域、色階。比較高檔的單槍投影機，色彩真實、色階完整；比較入門的單槍，色域窄(色偏)，色階少(少細節，容易出現死白或死黑)。同樣的道理也出現在電腦螢幕上，決對不要因為Notebook螢幕太差而讓客戶誤以為是拍的太差。

言歸正傳，來談談今天的主題「人像攝影」

講到拍人像，首先要先瞭解「光線」，這比Model美不美來的重要。懂的利用光線，控制光線，才能將主體完全表達。那「構圖」重不重要呢？當然也重要，構圖的原則，對初學者而言，可以參考下面幾個重點；對創作者而言，構圖只靠一個fu來決定，大師都會說這是無法言語的，所以我也寫不出來。另外，測光、對焦、機會快門….都是今天會提到的。講一堆…還是先從手中的相機開始吧。


鏡頭

傳統定焦人像鏡：50mm, 85mm, 135mm　

• 大多人使用定焦鏡，要的就是超大光圈，F1.2, F1.4, F1.8, F2 …拍人像時，若不喜歡太雜的環境，就利用大光圈製造散景；若不喜歡打閃燈，也可以利用大光圈。很多人會先買一個便宜的定焦鏡來感受大光圈散景的美。
• 使用大光圈製造淺景深的同時，也要注意不要淺到好像沒對到焦一樣，該清楚的還是要清楚。(上週提到景深計算器，可以試算一下)

變焦鏡：10-22mm, 16-35mm, 70-200mm (以Canon為例)

• 近幾年也有另一派玩家使用超廣角鏡頭拍出張力大的人像作品，雜誌上常看到。
• 另外，車展活動也長看到一堆人拿望遠鏡頭拍Model，很輕易的就把Model框在眼前，而且背景的散景不輸人像鏡。
  
  Q: 沒有人像鏡，我能拍人像嗎？
  A: 誰說一定要買休旅車才能走山路，人像鏡只是一種標籤，通常我們買的變焦鏡也含蓋這些焦段。就構圖而言變焦鏡比定焦鏡更有彈性(可Zoom in/out)，缺點就是光圈沒辦法做太大，散景沒有定焦景漂亮，除非花大錢買一顆四五萬元大光圈的變焦鏡。
  

光線：

• 三種光要知道 (漫射光/近距離漫射光/點光源)
• 光的方向要知道(順光/側光/逆光/頂光)
  
  Q: 哪種光線最適合拍人像？
  A:沒有標準答案，看自己像要達到什麼效果。談到光線，重點應該在怎麼利用光線營造你要的環境，怎麼改變光線，達到自己要的效果。(有講等於沒講，有上課的人就回想一下照片..反光板示範，吸光板減光….)
  
  Q: 光線還可以讓眼睛水汪汪？
  A: 烏溜溜的眼睛可靠瞳孔放大鏡(時下流行，隱形眼睛的一種)；水汪汪的眼睛則靠打光，就是所謂的「眼神光」！有人說漂亮的人眼睛會說話，沒錯! 透過眼睛可以看出專家們怎麼打光。快去挑本化妝品雜誌，試著看臉部特寫，注意眼神光，有時還可以透過眼神光，看到拍攝現場是用什麼方式打光，立刻偷學起來有助於未來棚拍。
  

測光：

三種測光要知道：點測光/重點測光/平均測光

• 點測光：適用環境光反差太大、需要精準測光、取單點測光
• 重點測光：抓局部重點測光 (介於點測光及平均測光之間)
• 平均測光：適用各種環境，也適合對付複雜的光線 (有時平均測光也無法計算很準確，這時就要配合曝光補償加減EV值)
  
  Q: 還是搞不懂何時該用什麼測光？
  A: 咦….會問這個表示對測光還不是很懂，那就先用平均測光吧！
  
  Q: 有時用平均測光也測不準？
  A: 沒錯，這時要配合曝光補償加減EV值。很多書都會用雪地拍攝跟拍暗的主題當範例。我的經驗除了用加減EV微調外，若懶的調EV值，就把平均測光當點測光來用，測光時含蓋多一點灰值或想拍攝的主題，測完再按AE Lock鎖定曝光值，再拉回對焦構圖按快門。
  
  Q: 曝光補償、AE Lock是什麼？
  A: 下次上課會教大家用，使用全自動模式、光圈先決(Av)、快門先決(S/Tv)，都可利用曝光補償增減EV值。AE Lock就鎖定曝光值，是一個按鈕、也是一個動作。
  
  Q: 為什麼今天沒提到「灰卡」？
  A: 被發現了，這也不是我願意！今天使用的投影機，那個18度灰剛好出不來，投影幕上的灰卡自動消失，害我不知要要怎麼講下去。下次帶一片灰卡來補講這段。
  

對焦：

• 半身特寫對焦在眼睛。(側臉時，兩眼有前有後，就對靠自己近的眼睛)
• 全身對臉或對腰部都可，焦平面都一樣。(除非小腹太凸焦平面才會不一致)
• 團體照注意不要用大光圈來拍，因為大光圈加上廣角鏡，畫質周圍會很鬆散。來逼不得已非要用大光圈時，團體照最好對焦在水平三分之一處，讓前景深、後景深含蓋第一排及最後一排。
  
  Q: 為什麼有時候無法對焦?快門按不下去？
  A: 每個鏡頭都有最近對焦距離的限制，超過鏡頭最近對焦距離就無法對焦，快上網查自己的鏡頭最近對焦距離是多少？另外，拍攝主題反差太小也不容易對焦(不是主題太小，是反差太小，讓相機無法判斷)，有些相機內建紅外線輔助燈，太暗時會自動發出紅光打在主體上。 記者會上常看到一道道紅光打在人臉上，就是那個光！
  

構圖：

• 每次講到構圖，就會出現兩種不同反應，有人認同基本的構圖方法，有人不認同，甚至拿很多名人的例子來反駁傳統的構圖方式。其實學基本構圖就像蹲馬步，他只是階段性的學習課程，真正上戰場不可能還在蹲馬步，不過不可否認的是馬步練穩未來自創拳法，每一拳揮起來一定虎虎生風。

1. 井字構圖、黃金交點。
2. 利用框景法(若框框在焦平面之前外，配合大光圈則可虛化前景)
3. 嘗試鏡內人物對焦。
4. 低角度拍、加上廣角鏡，可讓腿變長。(廣角小心畫面四周變形)
5. 全身/七分/半身/特寫都可以，別切頸、關節。
6. 畫面稍傾斜可增加律動感 。
   
   還有很多很多… 請多看女性服裝雜誌！
   
   Q: 這些我都試過，拍的還是不漂亮耶？
   A: 不錯!至少分辨的出什麼是漂亮或不漂亮，多拍多模仿就會進步。
   
   Q: 我拍照不會注意這些原則，完全靠感覺取景？
   A: 沒關係，拍的高興就好！不受任何拘束也是一種風格。不過當你感覺不對，無法很快掌握畫面，試著用基本的構圖方式，會讓你更快進入狀況。

散景：

• 把光圈開大，背景離主體越遠，散景越明顯。
• 散景不是一眛的糊就好，背景光點的色彩、暈散的位置、環境的複雜度，有時也會影響散景的表現。
  

機會快門：

• 街拍、抓拍、搶拍…講求的是速度，掌握主題動作的連續性，抓住最佳的表情、眼神、動作。這時我們可以將快門設定在高速連拍模式，按著連拍，可增加成功率。
• 一般傻瓜相機(DC)無法達到像單眼相機(SLR)高速連拍、快速對焦的性能。這也是為何拍攝動態主體單眼相機優於DC之處。不過也不要像亂槍打烏一樣，抓準時間再拍。
  

減少反差：

• 點光源或強光照射在人身上，容易造成人像輪廓生硬，並產生高反差。
• 減少高反差可利用反光板打光或閃燈補光。棚內攝影也會利用描圖紙、控光幕、反射傘等工具將點光源轉換成漫射光。
  

增加反差：

• 一般人注意到用反光板減少反差，當你在一個漫射光均勻的環境下，或高亮度的環境，反光板似乎拍不上用場，這時就需要利用黑色吸光板(就是反射率很低的黑色板子)擋住一側，光線變暗自然就能增加反差。

逆光補光：

• 大陽在拍攝主體的後方，就會產生逆光；背景光大過主體，有時因為相機測光誤判的情況下，也會產生逆光的情形，如：雪地拍人、窗邊拍人。這時可利用閃燈或反光板打光，或請換個45度角拍攝，讓光線變成迷人的側光。
  

壓光：

• 壓光應該算是逆光補光的一種，差別在於壓光會對背景測光，讓背景曝光正常或暗1/3~1格，再用閃燈將主體打亮。
• 若一般逆光補光，不太會注意背景光該怎麼曝光，很單純開閃燈補光而已。

哇！怎麼這麼多東西要講，我們只有一個半小時，講不完... 先下課吧！